Жінок-виноробів в світі стає все більше, і вина у них виходять не гірше, ніж у прославлених колег-чоловіків. І хоча всі вони в один голос говорять, що на початку шляху на них дивилися насторожено і навіть недоброзичливо, за останні кілька років жіноче виноробство стало справжнім феноменом.
Анна-Луїза Міккельсен (Anne-Louise Mikkelsen), Tenuta di Aglaea, Італія, Сицилія
«Неббіоло, санджовезе, піно нуар, нерелло маскалезе», – датчанка Анна-Луїза Міккельсен говорить віршами, коли перераховує свої улюблені сорти винограду. Її сицилійська виноробня носить ім’я грецької богині краси, молодшої дочки Зевса, і, подібно до небожітельніци, розташовується високо над рівнем моря – на унікальних чорних піщаних грунтах невсипущого вулкана Етна. Винна Етна зараз вважається новою Бургундією або, в дусі часу, альтернативної Бургундією – для економних.
Стилістика і підхід виявилися дуже схожі, особливо коли місцевий червоний сорт нерелло маскалезе виявився в руках тендітної Анни-Луїзи. Економіст-міжнародник, чемпіон з кікбоксингу і колишній менеджер з продажу відомих тосканських виноробів Castello di Terriccio і Tenuta di Argiano, вона вправно управляється зі своїми ділянками на виноградниках-контрад Passo Cannone, Santo Spirito і Bocca d’Orzo. Контрад – це місцева назва для кращих зон виноградарства, нагадує систему бургундських Cru. «Чиста лава!», – це Анна-Луїза відпиває ковток свого нереального нерелло з келиха.
Лава – тому що цей сорт живописно відображає характеристики свого місце проживання: легка димність, при цьому чудова свіжість і прохолода, витончена ягідні тони, пряність місцевих трав і тонка солоність. А ще лава – це любов, яку випромінюють вина цієї дивовижної жінки. Базовою Aglae потрібно лікувати стрес і піднімати настрій у великому місті хоч кожен день. Тонка Thalia – відображення самої Анни-Луїзи: естетське вино для романтичної вечері з читанням легкої поезії. А породисте Santo Spirito з окремого культового виноградника – для особливої події.
Барбара Вайдмер (Barbara Widmer), Brancaia, Італія, Тоскана
Добре забезпечена, а тому особливо романтична пара швейцарських молодят Бригіта і Бруно Вайдмер проводила літній відпочинок в мальовничій Тоскані. Негайно закохавшись в клімат, пейзажі, архітектуру, ринки, ресторани і вино, вони зважилися купити в цих благословенних місцях два маєтки – Brancaia (Castellina) і Poppi (Radda in Chianti) – і робити вино на основі місцевого санджовезе і супертосканські міжнародних сортів. З швейцарської скрупульозністю, точно знаючи, що хочуть отримати в результаті, вони закликали на допомогу енолога Карло Ферріні, зарекомендував себе як творця соковитих, густих, але майстерно збалансованих вин на виноробнях Fonterutoli, Poliziano, La Massa, Casanova dei Neri, Riecine і Tasca d ‘Almerita.
Всього через три роки після цієї угоди кьянти від Brancaia отримав найвищі бали на місцевому винним огляді, а ще через два – на світовому. Дочки Вайдмеров, блакитноокою блондинці Барбарі, довелося згорнути своє навчання на архітектора в престижному цюрихському університеті і терміново перевестися на курс енології, паралельно практикуючись на престижних виноробнях. Барбара Вайдмер взялася за сімейну справу в 1998-му, коли батько придбав наділи в Маремма, приморському регіоні-форпості Супертоскани. Сусіди з підозрою спостерігали за бурхливою діяльністю чужинців, побоюючись за традиційні підвали виробництва К’янті, і Барбарі навіть довелося на час вийти з Асоціації Gallo Nero, щоб не дражнити “чорного півня”.
На виноробні талановита дівчина працює не тільки руками, але і головою: займається маркетингом, приймає стратегічні рішення, подорожує зі своїми винами по світу і примудряється при цьому бути матір’ю. Традиційна модерністка, вона вручну плекає свої виноградники, пильно стежить за зрілістю ягід і рівнем алкоголю, витримує вина в бетоні і у французьких барріках, вміло поєднуючи нові і використані, акуратно дозує SO2 і застосовує натуральні дріжджі. Її м’яке і оксамитове Tre Rosso Brancaia, створене з трьох сортів – санджовезе, мерло і каберне совіньон – з трьох виноградників трьох різних зон, – це справжнє тепло в келиху для суворого клімату і такого ж характеру. Розслабляє!
Атенаис де Берю (Athénaïs de Béru), Château de Béru, Франція, Бургундія
Молода графиня Атенаис де Берю мріє, що незабаром все більше любителів вина будуть цікавитися особливостями її історичного терруара, а не тим, чи є у неї виноградники Прем’єр або Гран Крю. Якщо зупинитися в середньовічному Château de Béru, родовому гнізді Атенаис, розташованому в самому серці Шаблі, то з вашої спальні відкриється карколомний вид на їх виноградник Clos de Beru, за всіма бургундським правилам обнесений стінами ще в 13 столітті. Ченці писали про нього ще на початку тисячоліття, але в XIX столітті филлоксера повністю винищила культові стародавні лози шардоне. Граф-батько Лоренс задумав було відновити їхнє добре виноробне ім’я з 400-річною історією, але, на жаль, помер. Його дружина передала виноградники в руки сусіда-фермера, який загнав їх як скакового коня, ганяючись за кількістю, а не за якістю.
Письменник і винний імпортер Керміт Лінч не дуже-то шанує масові вина з Бордо: «Закохатися в Шаблі – все одно що запасти на фригидную жіночку». Саме з такими винами і їх виробниками незримо бореться Атенаис вже більше десяти років. Спершу розпрощалася з фермером, потім зайнялася здоров’ям змучених виноградників, скоротила врожайність і зосередилася на якості своїх чудових авторських білих вин. Атенаис не використовує хімічні добрива, пояснюючи це по-жіночому логічно: «Ми весь час стирчимо на винограднику, і наш будинок зовсім поруч, я не хочу розбризкувати хімію собі на голову». Вона багато експериментує і в погребі, вініфіціруя в стали, в старих великих бочках, в бетонних ємностях, при цьому її Chablis з виноградників Clos de Beru, Le Montserre, La Côte aux Prêtres і Vaucoupin Premier Cru завжди відрізняються особливою делікатністю,
Втім, дванадцять гектар власних наділів в долині Берю графині здалося мало, і вона захопилася новим негоціантскім проектом Athénaïs, набуваючи виноград у перевірених виноградарів і навіть допомагаючи їм на землі. А в 2016 році, коли мороз повністю винищив надію на майбутній урожай, Атенаис пізнала справжню виноробну дружбу: знайомий подзвонив і врятував її від нічогонероблення, запропонувавши свої та дружні виноградники для створення вин в стилі Beru. Вийшло так спритно, що в продажу і не знайдеш.
Єва Фрике (Eva Fricke), Weingut Eva Fricke, Німеччина, Рейнгау
У дочки лікарів Єви Фрике на виноградниках в Рейнгау в міжрядді росте і плодоносить суниця, а про виноробство ця дівчина говорить так: «Тільки вино з усіх сільськогосподарських продуктів завоювало статус розкоші. Ми продаємо не просто вино, а стиль життя, віяння моди, предмет колекціонування. Ми пропонуємо наш терруар як плаття Chanel. Ця нова розкіш – наше майбутнє, і ми повинні знати, як і з чого вона зроблена ».
Мрія про власну виноробні народилася у витонченій блондинки з пивної Нижньої Саксонії, коли вона була на іншому кінці Землі – на виноградниках Південної Африки. Вона почала їздити по світу, практикуючись на виноробнях Château Cissac в О-Медок, Castello di Verduno в П’ємонті, Dominio de Pingus в Рібері і Pepper Tree в австралійській Хантер Веллі. Після закінчення енологіческой школи Єва працювала в JB Becker і у Johannes Leitz. Але і цього досвіду їй здалося мало, і, коли вона зважилася стартувати зі своєю власною виноробнею в 2004 році, то з блиском закінчила ще й бізнес-школу. За її успіхи в Рислінг з 45-літніх лоз виноградників в Рейнгау Єва була названа «висхідною зіркою» журналом зі справедливим назвою Feinschmecker.
Ця тендітна дівчина ратує за повернення колишньої величі винам Рейнгау: в XIX столітті після візиту в ці місця (зокрема, в Хоххайм) англійської королеви Вікторії вони отримали прізвисько hock і цінувалися вище Бордо і Бургундії. В клані Єви, виступаючому за органічний підхід до виноробства, – Тереза Бройер і Пітер Якоб Кюн, піонери регіональної біодинаміки. А її коханий виноградник – крутий у всіх сенсах Krone в Лорхен, яким через важкодоступність нехтують великі виноробні: рислінг Fricke з цих запаморочливих схилів виходить просто hock.
Сара Перес (Sara Pérez), Mas Martinet, Іспанія, Приорат
«Я всім зобов’язана батькові, розумієте?» – каже батькова дочка, красива, сухорлява і зухвала Сара Перес. Втім, вона давно вже вийшла з тіні свого батька Хосе Луїса Переса, відомого винороба-самоучки, який вирвав свою сім’ю із затишної Барселони заради переїзду на скелясті грунту суворого, богом забутого Приората. Спустошені філоксерою і хворобами місцеві виноградники тоді тільки приходили в себе. Сарі було дев’ять років, коли батько з друзями-ентузіастами, повіривши в покручені старі лози Гренаш з Каріньяном, заснував там хіпі-кооператив. Натуральні «діти лоз»! До сімнадцяти років і першого врожаю Mas Martinet в 1989 році Сара навчилася пити вино і працювати на виноградниках, а вантажу 1996 го був зроблений вже її руками і без батьківського участі (він зайнявся консультуванням).
До сих пір на великих виставках маститі винороби підходять до крихітної красуні і хитро підморгують: «Хороше вино … Папа робив?» Дебютні вина Сари були потужними і високоалкогольнимі – жаркий Приорат цьому сприяє. Але вона змогла домогтися балансу і елегантності навіть в регіоні, де на сонці плавиться сланець. Сару часто пробують вщипнути за міжнародні сорти: «Ось ти радієш за місцеві Гренаш і Каріньян, а працюєш з Шираз, Каберне та Мерло!» На що Сара не втомлюється відповідати: «Я всім зобов’язана батькові і тим поколінням, які рятували місцеве виноробство за рахунок цих сортів. Я створюю вино Clos Martinet з окремого виноградника, але на мультісортовом бленде – як традицію і данину цим людям ». Сара довго витримує свої вина і використовує для цього процесу різний «дихаючий» матеріал: дубові бочки, амфори, бетонні ємності і скляні посудини.
І це не просто модні фотогенічні предмети для сучасних винних туристів, а необхідні інструменти для передачі терруара, з яким вона кожен день бореться, тому що пристрасно любить. «Зловживати дубом – це як кутати вино в шубу і ховати під макіяж, по мені так амфори чесніше!» У пошуку свободи творчості і елегантності вона поринула в власний проект Venus в глинистому Монсанто, який сусідній сланцевий Приорат обіймає по периметру і знаходиться в десяти хвилинах їзди від родового Mas Martinet. А поруч з нею – друг дитинства і за сумісництвом чоловік-винороб Рене Барб’є з Clos Mogador, в якого вона закохалася в бургундському погребі на черговий дегустації, і їх спільні діти, яким дозволяється пробувати вино з її келиха: «У тому, як ви п’єте , і є ваша культура ».
Аксель Курдюрі (Axelle Courdurié), Château Croix de Labrie, Франція, Бордо
Аксель Курдюрі з Château Croix de Labrie – велика скромниця: любить говорити про вина тет-а-тет, а на публіку просить виступати чоловіка П’єра, колишнього торговця вином. Він став для неї партнером і опорою, коли Аксель зробили щеплення від гепатиту, і у неї розвинувся розсіяний склероз. Пристрасно захоплена вином молода жінка не захотіла його залишати і вирішила бути ближче до землі. П’ятнадцять років тому з чоловіком вони викупили крихітне шато у Мішеля Пузье, власника місцевої енотеки La Cave de l’Ermitage. Свої присадибні 3,5 гектара в правобережному Сент-емільон Аксель дійсно обходить сама, або з П’єром, озброївшись секатором, або з конем, взявшись за плуг. І називає свої Grand-Cru-поки-без-Classe виноградники «винним садом», зізнаючись у дружбі з корисними комахами.
Через стінку від Château Pavie на мозаїчному терруар (глина, вапняк, залозистий піщаник) сім’ї пестують лози мерло і кілька рядів Каберне Фран і Каберне Совіньон, вініфіціруя їх в дубі і завжди окремо, щоб підкреслити нюанси цих ласих мікро-ділянок. Аксель створює чотири вина: Château Croix de Labrie – 40-річні лози стовідсоткового мерло, 22 місяці в дубі, Chapelle de Labrie – мерло на 90%, Les Hauts de Croix de Labrie – «вступне» вино, 85% -ве мерло з молодих лоз – і чарівне юне квіткове Сamille de Labrie, присвячене Каміль, їх дочки, етикетку для якого дитина сам і намалював.
Над стилем своїх вин «алхімік Аксель», як називає її винна преса, працює до цих пір. В її команді відзначилися і Жан Люк Тюневан, і Мішель Ролан, а зараз вона говорить про спільні пошуках нової елегантності з Юбером де Буяр, співвласником Chateau Angélus. Вина Аксель схожі на неї: м’які, оксамитові, глибокі, але характерні, вольові з нескінченним потенціалом, якого у самої жінки хоч французької бочкою черпай. Джеймс Саклінг на нещодавній дегустації охрестив Croix de Labrie small Le Pin de Saint-Emilion, і у інших критиків рейтинги ростуть як на натуральних дріжджах. Але маленька господиня Аксель поки скромно зауважує, тому пити правобережне Château Croix de Labrie все ще не нечувано дорого. Ловіть момент і carpe diem!
